Ремонт гбц ваз 2106 своими руками видео

Это интересно

Ремонт гбц ваз 2106 своими руками видео — этому посвящена страница этого сайта. Читайте также статьи по теме:

Содержание

Ремонт головки блока цилиндров своими руками

Содержание

    Что нужно для ремонта головки блока цилиндров? Ищем неисправности головки блока цилиндров

1 Что нужно для ремонта головки блока цилиндров?

Вот именно неисправности и ремонт головки блока цилиндров, нас интересует. Возможен ли ремонт головки блока цилиндров своими руками в гаражно-домашних условиях? И народные умельцы отвечают однозначно, — да, ремонт головки цилиндров своими руками возможен.

Начнем с уточнения того, что ремонт головки цилиндров – операция сложная и потребует от вас: мало-мальского понимания устройства блока, наличие специального слесарного инструмента и умения им владеть.

Элементарные инструменты необходимые для ремонта ГБЦ

  • Оправка для запрессовки маслоотражательных колпачков.
  • Микрометр для измерения клапанов и направляющих втулок.
  • Развертка для разворачивания новых втулок.
  • Оправка для выпрессовки втулок.
  • Оправка для запрессовки втулок.
  • Приспособления для рассухаривания клапанных пружин.
  • Набор зенкеров для реставрации сёдел клапанов.
  • Электрическая плитка для нагрева ГБЦ при дефектовке и перед запрессовкой втулок.

Не забываем о нужных запчастях и метках

Как правило, практически любой ремонт головки цилиндров требует её демонтажа. Исключения составляет, например, замена маслосъёмных колпачков. Поэтому, прежде, чем начинать демонтаж ГБЦ подумайте о приобретении необходимого комплекта запчастей.

Сегодняшний рынок предоставляет наборы  Head Set (а, по простому – верхние наборы), которые включают в себя прокладку ГБЦ и все сальники и прокладки, находящиеся выше основной прокладки.

Ну-с, инструмент и минимальный комплект готовы, начинаем поиски неисправностей ГБЦ.

2 Ищем неисправности головки блока цилиндров

Перед демонтажом обязательно проводим проверку взаимного положения коленвала и распредвала по меткам. Вплоть до того, что наносим самостоятельно дополнительные метки.

Для конкретных моделей авто технология демонтажа ГБЦ описана в мануалах. Но особенности некоторых операций напомнить стоит.

  • болты крепления головки ослабляем с середины на 0,5-1 оборот, поочередно. Болты со внутренними шлицами предварительно очистить от нагара, иначе неплотно вошедший ключ грозит срывом и проблемами при демонтаже;
  • при демонтаже ГБЦ, если отсутствует схема подсоединения всевозможных вакуумных трубок, то необходимо зарисовать эту схему самому, предварительно нанеся соответствующие метки.
  • при снятии пружин клапанов используйте съёмники для рассухаривания, но никак не принцип «сильного молотка».

Контроль состояния ГБЦ

По сути, в ГБЦ не так уж и много основных параметров, которые нуждаются в проверке, прежде, чем вы начнете ремонт головки блока цилиндров. Поэтому давайте начнем искать типичные неисправности головки блока цилиндров.

Нижняя плоскость ГБЦ. Проверяется при помощи лекальной линейки и набора щупов. Линейка кладётся по диагоналям головки на плоскости и при помощи щупа определяется толщина зазора. Если зазор более, чем максимально допустимый зазор в 0,05-0,06 мм, то требуется шлифовка головки блока цилиндров.

Износ опорных шеек кулачкового вала и подшипников. Все диаметры измеряются микрометром и сравниваются с показателями максимально допустимых, для той или иной модели двигателя. По результатам измерений принимается решение о виде ремонта или замены деталей. Не забываем визуально оценивать наружное состояние поверхностей. Они не должны иметь явных признаков механических повреждений: царапины, сколы, задиры, канавки и т.д.

Контроль износа стержней клапанов и втулок. Производится микрометром в нескольких контрольных точках стержня по окружности. Клапан меняется, если разница диаметров превышает максимально допустимые параметры определенные производителем.

Если у вас отсутствует такой прибор, как нутромер, для определения изношенности направляющих втулок, то ее можно определить по люфту клапана (нового) во втулке. Как правило, втулки меняются на новые.

Износ таких деталей. как: сёдла, рычаги, коромысла, кулачки определяется визуально. Если фаска на клапане «провалена», но стержень в порядке, то её обрабатывают, и клапан может быть вновь использован.

Другие дефекты ГБЦ также можно определять визуально. Наличие на поверхности головки блока заусениц, засечек устраняется шлифовкой головки блока цилиндров для устранения негерметичного соединения ГБЦ с самим блоком.

Таким образом, ремонт головки блока цилиндров, мы с вами проводим одновременно с дефектовкой, как говорится, — по мере поступления неприятностей.

Удачи вам при проведении ремонта головки блока цилиндров своими руками.

Как заменить прокладку головки блока цилиндров

Двигатель является одним из самых важнейших агрегатов в автомобиле, а прокладки ГБЦ являются одной из самых уязвимых его частей, потому как делают их из не очень качественного материала. Последствия от этой неисправности могут значительно ударить по вашему карману, а иногда и привести к капитальному ремонту всего двигателя. Поэтому нужно регулярно следить за состоянием прокладок ГБЦ и при необходимости проводить их замену.

В каких случаях требуется замена

Замена прокладки головки блока цилиндров осуществляется в следующих случаях:

  • Повреждения в местах возле камер сгорания
  • Была обнаружена течь тосола
  • Была обнаружена течь моторного масла

Причиной повреждения прокладки в первом случае, является перегрев двигателя. Помимо прокладки при перегреве страдает блок цилиндра и плоскость головки, которая принимает на себя основную часть повреждений. В случае перегрева, помимо замены самой прокладки и обработки плоскости головки, нужно внимательно изучить систему охлаждения. Причиной перегрева могут послужить неисправные вентиляторы, термостат или обычная течь шлангов.

Внешние течи могут происходить из-за того, что прокладка плохо затянута. Для начала проверьте, как затянуты болты головки и при необходимости подтяните их. Если течь не прекратилась, тогда нужно проводить замену, чтобы избежать полной поломки двигателя.

Самостоятельная замена прокладок ГБЦ

Замена на всех моделях автомобилей практически одинакова. Единственный нюанс – это порядок и параметры затяжного момента болтов крепления. Эти цифры можно посмотреть в руководстве вашей модели или на специализированных форумах и сайтах.

Для замены, нам потребуется сделать следующие действия:

  • Снимаем  крышку ГБЦ
  • Сливаем жидкость системы охлаждения в отдельную емкость
  • Обесточиваем автомобиль, сняв аккумулятор
  • Снимаем подводящий шланг радиатора и перепускной шланг термостата

  • Убираем крышку с распределителя зажигания, так как она нам будет мешать выполнять ремонт
  • Отсоединяем от карбюратора шланг подогрева и шланг вакуумного регулятора распределителя зажигания
  • Снимаем воздухозаборник и убираем в сторону тяги дроссельной заслонки. С ГБЦ снимаем датчик контроля температуры

  • Далее совмещаем метки на звезде привода распредвала с меткой на корпусе подшипника распределительного вала. Это нужно для того, чтобы в процессе сборки не устанавливать повторно фазы распределения. После этого, разогните края шайбы крепления звезды и открутите болт крепления. Саму звезду снимать не нужно.
  • На пол оборота ослабьте гайку натяжителя и отверткой отожмите башмак. Когда цепь ослабнет гайку можно затянуть обратно.
  • Теперь полностью откручиваем болт крепления звезды и снимаем ее. Придерживайте цепь, чтобы она не упала.
  • Снимаем корпус подшипника распредвала и откручиваем гайки ГБЦ

После снятия болтов, снимите крышку головки и замените прокладку головки блока цилиндров.

Последним шагом соберите детали в обратном порядке и отрегулируйте клапана. Последовательность затягивания болтов головки показана на рисунке:

случилась вот такая беда.

последнее время были траблы с охлаждением, а именно: как-то раз я ехал и смотрю, что температура 100градусов, включился вентилятор — охладил до 87, выключился. датчик у меня стоит нормальный — дело не в нем — подумал я, когда увидел, что в расширительном бачке куча тосола, а в верхнем шланге, идущем от радиатора — пустота! я был далеко от дома и открутил пробку радиатора, в горловину бачка расширительного дул, пока не заполнилась часть радиаторы и верхний шланг, который от двигателя до горловины радиатора идет. так я еще делал пару раз, потом поменял термостат и вроде как все стало хорошо. тут позавчера опять 100градусов, ну я думал, что как обычно карлсон врубится — а тут оппа 110 и я останавливаюсь, открываю капот — а там кипит тосол в бачке расширительном. ну жопа. подождал пока остынет до 60град — до дома оставался 1км, смотрю — в бачке тосола нет, долил (сразу не сообразил про прокладку, завел — поехал, а на светофоре смотрю — густой белый дым из выхлопной, проехал метров 300 до дома и все понял.

Понял, что тосол в двигле. купил прокладку, тосол, масло промывку и обычное свое моторное.

Хотел спросить у вас совета, что может быть наиболее трудным в этом деле. я так подумал, что главное — правильно расставить метки на цепи грм и звездочке распредвала, чтобы не сбить настроенный механизм газораспределения. разбирать надо достаточно много, вот и думаю, может еще за одно что там поменять?

если я всетаки собью механизм — двигу может придти конец при заводе?

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Все для мото и авто © 2016 Frontier Theme