Ремонт рамы мотоцикла своими руками

Это интересно

Уважаемые пользователи нашего сайта, эта страница посвящена — «Ремонт рамы мотоцикла своими руками«. Читайте также статьи по теме:

Содержание


Авто самоделки Самоделки для дачи Рыбаку, охотнику, туристу Стройка, ремонт Самоделки из ненужных вещей Радиолюбителю Коммуникации для дома Самодельная мебель Самодельный свет Домашний мастер Самоделки для бизнеса Самоделки к праздникам Самоделки для женщин Оригами Оригами Модели из бумаги Самоделки для детей Компьютерные самоделки Самоделки для животных Домашний лекарь Еда и рецепты Опыты и эксперименты Полезные советы

Универсальный вездеход, который я разработал и сделал своими руками из запчастей от старых мотоциклов, предназначен для передвижения по любым дорогам и лесным тропам.

Также вездеход может буксировать за собой прицеп массой до 250 кг.

Машина эксплуатируется вот уже три года, но замечаний по устройству, управляемости и надежности у меня не было.
В зимнее время вездеход несложно переоборудовать, для этого необходимо заменить задние колеса на пневматические, а также установить впереди рулевую лыжу. Машина, таким образом, превращается в снегоход, причем на трансформацию требуется менее часа.
Использование при изготовлении вездехода доступных материалов, простота конструкции вполне могут обеспечить повторяемость машины даже в условиях домашней мастерской.

Рис.1. Вездеход из мотоцикла. Летний вариант

Рис.2. Вездеход из мотоцикла. Зимний вариант

Рама вездехода изготовлена из труб круглого сечения, квадратных профилей и уголков. Ее особенностью являются разъемные соединения, позволяющие снимать узел рулевой колонки при установке двигателя, а также балку переднего моста. Каждый из разъемов состоит из обычной водопроводной муфты, сгона и контргайки.

Для натяжения цепи, связывающей двигатель с редуктором, моторная рама (часть рамы мотоцикла Минск) передвигается; ось задних колес с подшипниками также имеет возможность перемещаться в продольном направлении, что позволяет регулировать натяжение второй цепи, соединяющей редуктор с задней осью. Передние и задние крылья съемные (в варианте снегохода они отсутствуют). Стыковка элементов рамы производилась электросваркой.

Рис.3. Рама вездехода:
1 — рулевой вал, 2 — рулевая колонка, 3 — топливный бак (от мотоцикла Минск), 4- верхняя балка рамы (труба диаметром 22 мм), 5 — разъем (водопроводная муфта с контргайкой), 6 — стойка (труба диаметром 22 мм), 7 — подседельная дуга (труба диаметром 22 мм), 8 — подушка сиденья (от мотоцикла Минск), 9 — задняя стойка (труба диаметром 22 мм), 10 — буксирное устройство,11 — звездочка задней оси (z=34), 12 — малая промежуточная звездочка (z=14), 13 — большая промежуточная звездочка (z=38), 14 — моторама (часть рамы мотоцикла Минск), 15 — подножка, 16 — узлы крепления переднего моста, 17 — рулевой рычаг, 18 — опорная площадка крепления заднего моста, 19 — разъем (водопроводная муфта с контргайкой), 20 — подшипниковый корпус задней оси.

На плановой проекции моторама условно не показана.

Двигатель вездехода от мотоцикла Минск, замечаний к его работе у меня нет. Возможна, конечно, установка более мощных двигателей — от мотоцикла Восход или мотороллера Тула, необходимо только скорректировать под них размеры рамы. Выбор же минского двигателя был обусловлен его экономичностью и малой массой. Мощность его оказалась вполне достаточной для поездок на снегоходе с пассажиром, возможна также буксировка лыжника или саней. Пусковые свойства мотора и летом и зимой вполне удовлетворительные.

Путевое управление летнего варианта вездехода средства обеспечивается поворотом передних колес с помощью двух тяг.
Для зимнего варианта предусмотрен рычаг и тяга, соединяющая его с вилкой лыжи. Тяга позаимствована от мопеда.

Передний мост — от мотоколяски СЗД, правда, несколько уменьшенный, из его балок вырезаны участки и центральные части (с болтом крепления торсиона) сварены с периферийными (с втулками рычагов подвески).

Конструкция колесниц ступиц:
1 — ступица, 2 — за клепка, 3 — болт М 10 с гайкой и шайбой, 4- ступица заднего моста, 5 — колесные диски (фанера толщиной 8 мм), 7- ложемент.

1 — втулка под ось передней лыжи, 2 — перо вилки, 3 — рулевой рычаг, 4- мостик вилки.

1 — скоба, 2 — лонжерон (уголок20 х 20 мм), 3 — подошва (дюралюминиевый лист толщиной 4 мм), 4 — кронштейн (дюралюминиевый лип толщиной 5 мм), 5 — заклепки.

В зимнем варианте рычаги, поворотные кулаки, тяги и торсионы демонтируются.

Руль — от мотороллера Турист, он отлично стыкуется с рулевым валом болтом М10. Органы управления стандартные, мотоциклетные. Рычаг тормоза связан тросом с тормозными колодками, установленными на редукторе.

Редуктор. Его основой стала ступица заднего колеса мотороллера Тула-200, к ней со стороны тормозного барабана приварена звездочка. Привод задней оси осуществляется цепью с шагом 19 мм. Трансмиссионный тормоз позволяет существенно упростить конструкцию задней оси. Звездочка на оси фиксируется болтом М14, аналогично крепятся ступицы ходовых колес, как это показано на чертежах. В качестве основы редуктора можно использовать не только ступицу колеса Туриста, но и других мото средств.

Ось ведущих колес — это пруток диаметром 30 мм, концы его проточены до диаметра 25 мм, на эти места надеты точеные ступицы.
Колеса используются от мотоколяски размером 5,00 х 10,0.

Зимние колеса обычной для пневмоходов на шинах низкого давления конструкции: с фанерными дисками, алюминиевыми ложементами и креплением камеры ремнями. Подшипники оси двухрядные, они имеют конусные вставки с гайками, которые хорошо фиксируют ось и не требуют высокой точности обработки.

Рис.7. Опорная площадка крепления заднего моста

1 — трос тормозного устройства, 2 — трансмиссионное тормозное устройство с блоком промежуточных звездочек, 3 — большая промежуточная звездочка (z=38), 4 — звездочка задней оси (z=34), 5 — задняя поперечина рамы (прямоугольная труба 20 х 40 мм), 6 — опора подшипникового корпуса задней оси (уголок 40 х 40 мм), 7 — полупоперечина (квадратная труба 25 х 25 мм), 8 — малая промежуточная звездочка (z = 14), 9 — лонжерон рамы (труба диаметром 42 мм)

1,5 — стопорные болты М14 с гайками, 2 — ступица, 3 — звездочка (z=34), 4 втулка звездочки заднего моста, 6 вал заднего моста (пруток диаметром 30 мм), 7 — заклепка.

Дополнительное оборудование. К нему можно отнести передний и задний багажники, фары, световые сигналы поворота и стоп-сигналы; места их крепления показаны на рисунках.

Конструкция вездехода проста, сделать его можно буквально за несколько дней в достаточно примитивной мастерской — разумеется, если в наличии есть все комплектующие узлы. А возможности использования такой машины — самые широкие:

— в качестве лебедки при вспашке огорода,

— для привода дисковой пилы,

— как простейший садовый трактор (отличная проходимость по пашне, поэтому возможна культивация, окучивание и т. п.).

К тому же можно повысить проходимость, установив спаренные задние колеса. Можно также смонтировать реверс-редуктор от мотоколяски СЗА, в котором дифференциал заменен валом, и тогда вездеход получит заднюю передачу. Износ резины из-за отсутствия диффёренциала не наблюдается, и на управляемости это не сказывается.

К. Давыдов, Оренбургская обл. хутор Степановский

Балансировка колес скутера — это процесс понижения дисбаланса колеса, ступицы, диска, крепления колеса и элементов подвески до уровня, который не приводит к разрушению подвески мопеда и не ухудшает управляемость транспортным средством.

Для чего нужна балансировка колес

Практически всегда центр массы колеса не сходится с его геометрическим центром. Такая шина при движении вибрирует и передает вибрацию всему транспортному средству, а это приводит к понижению удобства управления скутером и к износу деталей рулевого управления и составляющих подвески колеса, а также увеличивает изнашивание шины. Масса колеса должна распределятся однородно относительно центра шины, и тогда вибрации будут минимальными.

Таким образом дисбаланс колеса приводит к таким неприятным последствиям:

  • Неравномерность нагрузки на шину приводит к значительному уменьшению срока работы колеса — покрышка быстрее снашивается
  • Под влиянием увеличенных нагрузок, в итоге разбалансировки колеса. несущие элементы подвески значительно быстрее выходят из строя (больше всех деталей страдают подшипники ), а при большом увеличении таких нагрузок есть риск внезапного разрушения этих деталей. Итоги потери колеса на большой скорости будут очень нехорошими, это точно
  • Колесо, которое вибрирует имеет худшее сцепление с дорогой (кривое пятно контакта), а это приводит к ухудшению управляемости скутером, а также увеличению тормозного пути мопеда. Все эти поломки очень понижают безопасность управления скутером
  • Очутимая вибрация передней покрышки переходит на руль, а это создаст дискомфорт шоферу

Виды и методы балансировки

В зависимости от дисбаланса колес бывает статическая и динамическая балансировка. Обе эти разновидности дисбаланса имеют в виду несовместимость двух осей — оси вращения и оси инерции, проходящей по центру тяжести каждого колеса.

Статическая балансировка

Статистическая балансировка производится при проявлениях признаков статического дисбаланса колеса. Статический дисбаланс образуется в случае, когда ось вращения колеса параллельна оси инерции и центр тяжести вообще не находится на оси вращения (масса колеса неравномерно распределена по длине окружности).

Динамическая балансировка

Динамический дисбаланс возникает, когда центр тяжести располагается на оси вращения, но ось инерции не совмещается с осью вращения, пересекая ее под некоторым углом (масса колеса неровно распределена по его ширине). В силу малой массы и ширины колеса скутера, а также сравнительно высокой точности их изготовления, динамическая балансировка шин им не нужна.

Как узнать нужна ли балансировка

Если при достижении скорости, хотя бы в 60 км/ч, Вы начинаете чувствовать, что скутер ведёт себя не так уверенно, как на меньшей скорости, возникает вибрация передней вилки. нестабильность в управлении — может быть, нужно проконтролировать балансировку мото колес .

Предельно допустимые биение шины и масса компенсирующих грузов при балансировке колеса в соответствии с ГОСТ 4754-97

Для проверки балансировки необходимо поставить скутер на центральную подножку так, чтобы контролируемое колесо не дотрагивалось земли, ослабьте тормоза, раздвинув колодки, отсоедините трос спидометра — главное, чтоб колесо свободно крутилось, ни за что не цеплялось и не подтормаживало.

После этого прокрутите колесо и сделайте на нём отметку в том месте, где оно остановилось в самой нижней точке около земли. Если при дальнейшем кручении колеса оно всё время останавливается практически в одном и том же месте — значит в том месте оно тяжелее всего и его нужно балансировать. На этом проверка балансировки колес окончена.

Балансировка колес своими руками

Балансировку колеса можно проводить двумя способами:

  • На стенде для балансировки — более точный метод
  • На скутере, не снимая колесо — метод не очень точный, в силу того, что диск вращается не свободно


В любом случае последовательность действий одинаковая и с применением станка для балансировки и без него.

Для балансировки потребуется балансировочный станок в виде опрокинутой буквы П (50 евро в каталоге Louis), на который укладывают ось с балансируемым колесом. Чтобы ось независимо вертелась, с каждого конца предусмотрена пара подшипников.

Достоверность статической балансировки при помощи данного приспособления очень большая, никак не хуже, чем на специализированных станках. Балансировочные станки для шиномонтажа предназначены в основном на автомобильные колеса, так что балансировка своими руками может оказаться более точной.

Балансировку колеса скутера надо проводить в сборе с тормозными дисками. На резине есть отметка, отмечающая ее самое легкое место. Перед установкой колеса на станок для балансировки необходимо забуртовать колесо так, чтобы эта отметка совпала с расположением ниппеля .

По сути дела, процесс балансировки дисков очень прост. Необходимо достигнуть, остановки вращающегося колеса случайным образом, а не одним и тем же участком книзу. Крутим неподвижное колесо на 90, отпускаем и смотрим за его вращением и остановкой. Разбалансированность колеса очевидна, если наиболее тяжелая точка на ободе опускает его вниз.

Как только колесо остановилось, наклеиваем на верхнюю часть диска балансировочные грузики. Сначала лучше фиксировать грузики их на скотч для балансировочных грузиков. чтобы выбрать правильный вес. Важно учитывать, что балансировочный груз обязан быть равномерно распределен по двум краям обода колесного диска.

Наклейкой грузов необходимо достигнуть условия, когда колесо после поворота на 90 остается недвижимым. Это совершенный баланс, который в большинстве случаев на практике не нужен. Можно остановиться на очень медлительном перемещении колеса в сторону наиболее тяжелой точки диска.

Перед завершающим фиксированием грузиков необходимо обезжирить плоскость диска. Пригодится бензин. средство для очистки тормозных дисков, растворитель.

Чтоб не пачкать обезжиренную поверхность, предпочтительно наклеивать грузики в одноразовых перчатках из целлофана. Для этого снимаем предохранительную пленку на клейкой стороне груза и сильно придавливаем его к колесному диску. На этом процесс балансировки окончен. Осталось только провести испытательную поездку, чтоб удостовериться, что все действительно в порядке.

Балансировка колес своими руками — видео

Вот Вы и узнали и увидели на фото и видео как делают балансировку. Удачи!

Добрый день уважаемые посетители портала Myavto.net Недавно производил покраску мотоцикла Урал и решил написать небольшой обзор о проделанной работе.

К сожалению всю работу показать не успел это (рама, колёса, вилка, подножка и другие мелочи), а покажу как производилась работа над баком и крыльями.

И так преступим к статье покраска мотоцикла своими руками. Детали ко мне «пришли» в не очень хорошем состоянии, поэтому первое, что мы делаем это удаляем все очаги коррозии и отслоение старого лакокрасочного покрытия. Делая как можно тщательней, это важный этап при подготовке к покраске.

Собственно сами детали в полученном виде.

«>

Для этого используем наждачную бумагу с градацией №80 по сухому (я практически всю работу произвожу шлифмашинкой) это экономит и время и материал. Ну не страшно для новичков небольшие объёмы можно потереть и руками, многие так начинали!
Важно! Все работы по подготовке производите только по сухому! Вода- источник коррозии. За исключением иногда можно грунт перетирать на мокрую, но всё ровно не советую!
Результат обработки виден на фото.

Следующий этап, шпатлевание. Перед шпатлеванием, после абразива №80, необходимо пройтись 180№, чтобы перебить все риски от грубой 80№. При этом нужно шкурить чуть дальше, за границу где вы остановились №80 абразивом.

Шпатлюем универсальной шпатлёвкой, бак и крылья, там где это необходимо. Незабываем, обязательно перед этим обдуйте сжатым воздухом и тщательно обезжирьте.

По шпатлёвке работаем 180№ также на сухую. Далее следует пройтись шкуркой номером выше 240-280№ дабы убрать риски от 180 и подготовить деталь к грунтованию. Перед 240-280№, когда мы обрабатывали шпатлёвку 180№, нужно чуть-чуть не дотереть, чтобы потом 240-280№ не стереть лишнего на шпатлёвке и не пришлось шпатлевать снова, я думаю понятно объясняю!)

Также при обработке 240 номером заходите за границу 180№ как уже писал выше, переход между градацией абразива должен быть плавный. Потому что, чаще всего риски после покраски появляются именно в зоне вокруг ремонта!.

Деталь у нас готова для грунтования. Обдуваем обезжириваем и грунтуем! Пистолет для грунтования должен быть с дюзой 1.6-1.8мм(это под грунт-наполнитель).

Разводим грунт в мерном стакане. Я использовал грунт Novol HS Filler, разводиться он 1:4 с отвердителем и 10-20% разбавителя. Грунтовал в два слоя, этого было достаточно. Первый слой «полужирный» второй уже «жирный».

После высыхания грунта, мы его шкурим 400№ также по сухому, на машинке с ходом 3мм. В неудобных местах проходим от руки.

Советую использовать проявочный порошок(уголь) можно купить во всех магазинах по покраске, я использую проявочный порошок фирмы Reoflex Обмазываем им деталь и шкурим, если есть недочёты всё сразу становиться видно.

Самы ответственный момент покраска. Красить наш мотоцикл будем в Акрил «Мурена»BODY воля хозяина.

Разводим краску в данном случае 1:2 и 10% акрилового разбавителя (фирменный той же фирмы что и краска) используя мерный стакан или линейку, не используйте 647 646 и т.д!

Пулевизатор для нанесения краски с дюзой 1.3мм.

Обдуваем, очень тщательно обезжириваем деталь и красим в 2 полных слоя.

Ну вот и всё! На всю работу ушло 3 дня (с отдыхом и не полным рабочим днём). Надеюсь статья про покраску мотоцикла своими руками будет Вам полезна.
Не стесняемся комментируем, задавайте возникшие вопросы, с радостью на них отвечу.
Всего доброго, удачных Вам работ!

Похожие новости

Сломался скутер? Не беда, вместе мы починим!


Ничто в этой жизни не является вечным; это же касается и наших любимых скутеров. Детали изнашиваются и ломаются, из-за этого из строя выходят те или иные узлы. Можно отвезти скутер на сервис, а можно сэкономить время и деньги, выполнив ремонт своими руками. Рассмотрим самые основные и распространенные неисправности и способы их устранения.

Не запускается двигатель

Скутер не реагирует на нажатие кнопки стартера

Причин тут может быть несколько:

  • разряженный аккумулятор
  • перегоревший предохранитель
  • неисправность кнопки стартера
  • нарушение в проводке (плохой контакт, повреждение проводов)
  • неисправность реле стартера
  • неисправность самого стартера.

для начала убедиться, что АКБ заряжен и имеет достаточное напряжение для пуска двигателя. Сделать это можно при помощи обычного электронного тестера, либо «на глаз», включив свет или любой электроприбор.

При низком напряжении свет будет гореть очень тускло, сигнал будет вялым, а указатели поворотов могут вовсе не сработать. В этом случае достаточно зарядить АКБ.

Далее нужно проверить надежность контакта на клеммах АКБ – при окислении клемм контакт ухудшается, это может быть причиной не срабатывания стартера.

Стоит зачистить клеммы и надежно их закрепить. Возможно также плохое состояние АКБ, при котором пусковой ток слишком низкий, и аккумулятор уже не способен провернуть двигатель. В таком случае просто нужно заменить АКБ.

Проверяется предохранитель стартера, а в случае если он перегорел, заменяется новым. Далее нужно проверить все провода, связанные со стартером на их целостность и надежность крепления.

Если с проводкой визуально все в порядке, проверить реле стартера и кнопку пуска двигателя. Чтобы проверить реле, достаточно нажать на кнопку и внимательно прислушаться к нему: если оно исправно, должны быть слышны щелчки.

Если щелчков не слышно, нужно проверить провода, подходящие к реле, и кнопку пуска. Если все вышеперечисленные узлы исправны – причина кроется в самом стартере.

Для ремонта его нужно снять с двигателя и разобрать. Неисправность стартера может быть скрыта в изношенных щетках, сгоревшей обмотке либо же в приводе стартера к маховику коленчатого вала (бендиксе).

Бендикс и щетки можно заменить, а вот если перегорела обмотка ротора стартера, то тут поможет только замена стартера новым.

В случае замены АКБ обойдется приблизительно в 1000 рублей, новый стартер – 900-1200 рублей, бендикс – 400-600 рублей, щетки – около 40-50 рублей, реле стартера – 200 рублей.

Неисправность системы зажигания

  • нарушения проводки
  • сгоревший коммутатор
  • неисправная катушка зажигания
  • неисправный датчик положения коленвала
  • неисправная свеча зажигания

чтобы проверить, работает ли система зажигания, достаточно выкрутить свечу зажигания из цилиндра, надеть на нее высоковольтный провод, прислонить электродом к любому чистому месту на раме или двигателе и провернуть коленчатый вал стартером или кикстартером.

Если система исправна, на электродах свечи должна проскочить искра. Если этого не произошло, для начала следует повторить эту операцию на другой свече и, если замена свечи не помогла, искать неисправность в вышеперечисленных узлах путем их поочередной замены.

Стоимость коммутатора – 300-700 рублей, катушка зажигания – 270-350 рублей, датчик положения коленвала – около 200 рублей, свеча зажигания – 90-300 рублей.

Неисправность системы питания и впуска


  • топливо не поступает в карбюратор
  • карбюратор засорен либо не настроен

как правило, на всех скутерных карбюраторах в крышке поплавковой камеры (в самом низу карбюратора) есть дренажный винтик, через который можно слить бензин из камеры. С его помощью можно проверить, поступает в карбюратор бензин или нет.

Для этого нужно открутить дренажный винтик. Если бензин начнет литься, значит, топливо поступает в карбюратор и он, возможно, засорен. Для устранения неисправности нужно его снять, тщательно промыть, продуть сжатым воздухом все каналы, установить обратно на двигатель и настроить.

Если же бензин из дренажного канала не потек, значит, проблема прячется в топливной системе – забита либо повреждена топливная магистраль, вышел из строя вакуумный топливный насос.

Если с магистралью все в порядке, нужно проверить насос. Для этого снимаем шланг с выпускного штуцера и вращаем коленвал кикстартером или электростартером.

Если при длительном вращении коленвала топливо так и не начинает течь из насоса, он подлежит замене. Также, если на скутере установлен 2-тактный двигатель, нужно проверить лепестковый клапан.

Когда клапан сильно деформируется и между его лепестками и корпусом образуется большая щель, он плохо держит обратное давление: выдаваемого давления становится недостаточно, чтобы перегнать рабочую смесь по перепускным каналам вверх на поршень.

Чтобы проверить клапан, его нужно снять с двигателя и осмотреть визуально – все лепестки должны плотно прилегать к его корпусу. Еще один способ проверки – ртом «присосаться» к нему со стороны карбюратора, при этом, он не должен пропускать воздух. Если же движение воздуха никак не блокируется, то клапан нужно заменить.

Новый лепестковый клапан обойдется в 200-250 рублей, вакуумный насос – около 450 рублей.

Скутер не развивает полной скорости

забит или неисправен карбюратор.

карбюратор нужно снять, разобрать, заменить все изношенные детали, промыть и продуть сжатым воздухом, а затем заново настроить.

При движении есть ощущение, что вариатор «буксует»

изношенный ремень, «уставшие» пружины сцепления, сильно изношены колодки сцепления.

Ремонт вариатора своими руками осуществить довольно просто, необходимо заменить все изношенные детали. Ремень вариатора обойдется владельцу скутера в сумму от 300 до 700 рублей, набор пружин сцепления стоит от 100 рублей и выше, а пружина вариатора – от 200 рублей. За колодки сцепления придется заплатить, в среднем, 500 — 800 рублей.

2-тактный скутер не развивает полных оборотов

на 2-тактных скутерах вместе с топливом горит масло, поэтому в глушителе откладывается нагар, который уменьшает в сечении все его отверстие, соответственно, его пропускная способность падает и двигатель просто не успевает избавиться от выхлопных газов, что сильно ограничивает его обороты и мощность. Поэтому раз в 3 000-5 000 км необходимо чистить глушитель, если он разборной. Если нет, то потребуется его замена (новый глушитель стоит около 2000 рублей) либо доработка.

Хотите улучшить скутер, по ссылке узнаете как его тюнинговать.

Посторонние шумы из ходовой части, стуки

изношены сайлентблоки подвижных частей ходовой части.

полная ревизия и замена всех резиновых шарниров ходовой.

Стоимость одного сайлентблока – около 100 рублей.

Заедание ручки газа или тормоза

тросик плохо ходит в рубашке из-за сухости, либо часть его жил перетерлась и торчит в разные стороны, препятствуя его свободному передвижению.

смазать все заедающие тросики и детали, которые они двигают. Сделать это можно при помощи обыкновенного медицинского шприца с иглой. Если смазка не помогла, тросик следует заменить.

Цена на тросики колеблется в пределах 160-250 рублей

Как видите, ремонт скутера своими руками, не так уж и сложен, если вы конечно понимаете в его устройстве. Достаточно определить поломку, найти неисправность и заменить деталь или узел. Ну и конечно же приобрести необходимую запчасть.

Post navigation

Ремонт мотоцикла урал своими руками

В Америке занялись разработкой новых мотоциклов, которые работают абсолютно бесшумно. Благодаря.

Компания Indian объявила о выпуске новой модели мотоцикла под названием Scout 2015. Это было очень.

Сейчас за окном уже XXI век, все вокруг изменилось, но единственное, что за 70 лет осталось прежним –Урал. Мотоциклисты, которые никогда не управляли им, не поймут всей гордости отечественного Ирбитского завода. Данное производство с 1957 года выпускает продукцию высокого качества, поэтому если намереваетесь купить мотоцикл, то Урал – это лучший выбор. С 1960 года тюнинг мотоцикла урал своими руками, является неотъемлемой работой любителей- покупателей.

За последние 20 лет на предприятие усовершенствовали много деталей и сделали из этого мотоцикла тюнинговую модель, при этом качество продукции повысилось. И даже сегодня данное производство не простаивает, а вместе с иностранными партнерами улучшает свои мотоциклы. Последней тюнингованной моделью стал М70 Sidecar, изготовленный на 70-летие Ирбитского завода.

Урал является тюнингованной моделью мотоцикла, на которую постоянно обращают внимание. Фанаты мотоциклов мечтают о его покупке. Однако он стоит больших денег, из-за этого лишь настоящие поклонники способны приобрести данную модель. На производстве большая часть мотоциклов изготавливается с люлькой.

Разумеется, кроме дорожных агрегатов на предприятие выпускали еще и спортивные модели. Они изготавливались в основном для кроссовых или шоссейно-кольцевых гонок. В дальнейшем Министерством обороны СССР был сделан заказ насоздание мотоциклов для патрулирования, а еще для военных: оборудованный пулеметом или носителем пусковой установки на месте люльки.

Усовершенствование мотоцикла Урал.

Можно сделать тюнинг мотоцикла Урал своими руками или в сервисе, но чтобы сэкономить, лучше остановиться на первом варианте. Следовательно, когда перестает устраивать внешний облик мотоцикла, то нужно заняться его модернизацией. Как правило, приобретают отечественную модель, чтобы в дальнейшем ее усовершенствовать в гараже.

Тюнинг мотоцикла – это увлекательное занятие, но отнимающее много свободного времени. Для этого можно: провести работы с задним колесом; вставками сделать перья вилки длиннее, и отхромировать их.

Когда на модели установлен 14-дюймовый диск, то можно в качестве донора использовать Москвич 2141, однако перед этим, следует рассчитать ось и ступицу. Делать это необходимо, чтобы без проблем применить новый тормоз.

Как самостоятельно сделать тюнинг мотоцикла Урал.

Намереваясь выполнить самостоятельно тюнинг, нужно учитывать, что он делится на два вида. Существует внешний и внутренний тюнинг.

С помощью внутреннего тюнинга улучшают ходовую часть аппарата. Для этого осуществляется форсирование двигателя, улучшают подвески, ап-грейд, тормозную и топливную систему, а еще усовершенствуют выхлопную.

Внешний тюнинг — усовершенствование наружного вида мототранспорта с добавлением или изменением деталей, приборов, внешних узлов, блоков, покраски и полировки. Но ходовую часть и мотор при этом не трогают.

Загоняя мотоцикл в гараж сначала, желательно посмотреть тюнинг мотоцикла Урал фото которого вы без труда найдете на просторах интернетаили использовать специальную программу. Заднюю часть рамы переделывают в два этапа:

  • срезаются подседельные трубы;
  • привариваются изогнутые трубы, у которых диаметр должен быть не меньше 28 миллиметров;
  • делается монтаж задних амортизаторов под наклоном, чтобы подвеска стала мягче;
  • расширяется маятник.

Когда широкое заднее колесо поставите на место, следует проверить резиновую муфту. Она правильно работает, когда нет перекоса, а движок чуточку развернут по горизонтали. Затем можно заняться подножками. Их выставляют вперед, поскольку ногам комфортней: двигатель сдвигается назад, а рама удлиняется на 10 сантиметров.

Такую посадку называют неправильной, но это не совсем так, ведь для каждого мотоциклиста она индивидуальна.

После этого этапа выбирается заготовка для заднего крыла. Нередко аналог берется из коляски, если нужно сделать его глубже, к нему приваривают еще встык пластины.

Для бака придется:

  • болгаркой убрать бардачок или поставить каплю от старого поршневого двигателя;
  • то же самое проделывается с туннелем и горловиной;
  • в задней части привариваются две половины;
  • сверху клином режется бак;
  • по бокам вырезается весь бесполезный и ненужный металл;
  • сваривается туннель и горловина;
  • чтобы создать герметизацию, внутрь заливается эпоксидная смола.

Для сидений вырезается из стали основание. Его толщина делается приблизительно 2 миллиметра. На это основание ложится тонкий поролон, а после полученную конструкцию надо обтянуть замшей или кожей.

Из цельного металла вырезаются рычаги сцепления, тормоза и рукоятки. Фару необходимо собрать из двух. На правую сторону выводятся глушители, но при этом:

  • левую выпускную трубу нельзя сгибать, ее нужно просто сварить;
  • правую выпускную трубу следует оставить штатной, чуть сделав короче сверху;
  • отполировать, зачистить и захромировать швы;
  • в глушители устанавливаются клапанные пружины от автомобиля.

Тюнинг двигателя Урала.

Двигатель считается основным узлом мотоцикла, который определяет особенности его рамы и подвески. Если выполняется глубокий тюнинг, то обязательно необходимо начинать с двигателя. На мотоциклах Урал его можно форсировать.

Важно! Форсирование двигателя нужно выполнять в том случае, если он подвергался хорошему капитальному ремонту или практически новый. Но когда двигатель не соответствует этим требованиям, существует опасность, потерять даже то, что имеется.

Существуют разные методы придачи ему дополнительной мощности, вот несколько из них:

  1. Следует снизить потери трения на впуске. Для этого нужно убрать преграды, например, воздушный фильтр, препятствующий свободному всасыванию.
  2. Сменить карбюратор, поскольку в нем осуществляются процессы получения воздуха и топлива.
  3. Усовершенствовать двигатель. Необходимо убрать смещения припускных и продувочных окон. После чего вырезать ненужный металл с помощью напильника, а в верхней кромке надо поднять выпускное окно приблизительно на 2 сантиметра. Дальше радиусы закруглений уменьшаются и надфилем скругляются острые края окна. Сделав все эти действия правильно обороты, возможно, увеличатся на 1000.
  4. Замена выпускной системы. Поскольку имеющуюся систему модифицировать бессмысленно, придется самостоятельно создать глушитель подобно резонатору. Так, мощность можно увеличить на 10—15%, но техосмотр пройти не получится из-за запрета на монтаж самодельных глушителей.

Заметка: если вам нужны качественные лампы для солярия по выгодной цене, то вам стоит посетить сайт drmuller.ru. Осуществляется доставка.

Видео: Тюнинг мотоциклов Днепр

Ремонт мотоцикла урал своими руками

  • Элитный ремонт квартир

Элитный ремонт квартиры в СтройСервис-Т При заказе ремонта квартиры в СтройСервис-Т дизайн-проект В ПОДАРОК! Работаем БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ! Для начала ремонта.

  • Что такое евроремонт

    ЧТО ТАКОЕ ЕВРОРЕМОНТ? Это слово вошло в нашу жизнь лет десять назад, и так прочно, что евроремонтом стали называть любой более-менее приличный ремонт. Раньше — побелил.

  • Что такое евроремонт квартиры

    Все мы хорошо помним интерьер типовой квартиры советского времени: стены оклеены стандартными бумажными обоями в цветочек, на полу линолеум или паркет – особая гордость.

  • Черновой ремонт квартиры с нуля в новостройке

    Цена ремонта квартиры не всегда рассчитывается исходя из стоимости 1 кв.метра и зависит от множества факторов. Точная оценка стоимости ремонта производится при составлении.

  • Черновая отделка квартиры с чего начать ремонт

    Ремонт новой квартиры имеет некоторые нюансы, основной из них кроется в том, что большая часть современных домов будущим жильцам предоставляется с черновой отделкой.

    Купить ламинат в Алматы Казахстан Выбирая напольное покрытие для своего дома или квартиры, следует обратить внимание на широкий модельный ряд, наличие известных брендов.

    Почти все современные легковые автомашины имеют обогрев заднего стекла, который препятствует его запотеванию и образованию наледи и снежного налета в дождливую или.

    Пожалуйста, авторизуйтесь либо зарегистрируйтесь на сайте для того, чтобы ответить на вопрос Имя пользователя Пароль Забыли пароль? Другие вопросы по этой теме Добрый.

    качество, отсутствие брака в упаковках, отсутствие скольжения и следов от босых ног Недостатки: неудобное мытье фаски Ламинат в новую квартиру я подбирала, руководствуясь.

    Ни для кого не секрет, что от состояния пола в квартире или доме, в офисе, кабинете зависит многое. Во-первых, пол – это первое что видят гости, он сильно бросается в глаза.

    Подложка под ламинат Ламинат сейчас получил огромное распространение в строительстве, как сравнительно долговечное, износостойкое и относительно дешевое напольное.

    Ламинат Kaindl Lamber (Кайндл Ламбер) Ламинат так профессионально называется напольное покрытие, которое имитирует паркетный пол. Обычно ламинат называют ламинированный.

    Быстрая навигация по тегам

  • Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

    Все для мото и авто © 2016 Frontier Theme