Ремонт спицованных мото колес

Это интересно

Ремонт спицованных мото колес — этому посвящена статья этого сайта. Читайте также статьи по теме:

Содержание

Делал там же. Бюджет 3600. Но это без съёма/установки и шиномонтажа — я привёз само колесо без покрышки.
Сделали оч хорошо. Кривое-косое колесо стало почти как новое.
Заднее. Установленная после ремонта Karoo при балансировке запросила всего 10 грамм ))
Единственно, владельцам мотоциклов в возрасте лучше заранее заготовить новый комплект спиц — за 10-15 лет там всё наглухо закисает.

Mik. а я вот зимой переднее перебирал когда все отвернул (ну эжт я так, похвастаться). Отмачивал, правда, неделю керасином.

Glider. Петь, да, при желании открутить можно, только где мы, и где неделя зимой? ))

Ремонт мотоцикла зимой и закупка расходников тоже зимой для нормального мотоциклиста это миф. Обычно все это происходит ближе к майским. Так же этому способствуют поставщики.
Иначе — это просто скучные, занудные люди :)))))

Ремонт спицованных мотоколес.

Отправлено 25 августа 2014 — 07:27

О преимуществах и недостатках спицованных колес перед литыми можно спорить долго и безрезультатно, свои плюсы и минусы имеются и у тех, и у других. У нас другая цель: в этой статье мы расскажем о нашем опыте работы со спицами и ободами. Интерес к этой теме велик, многие из камрадов еще не забыли свою велосипедную молодость и ощущают в себе готовность выправлять «восьмерки» и на мотоколесах. Но не все решаются на это по причине «а вдруг не получится?». Получится! Сама по себе работа технически несложная, но нудная и кропотливая.

Что для нее понадобится?

Стапель. Были испробованы различные конструкции: индикаторы часового типа, магнитные стойки и т.д. и т.п. В итоге самой удобной оказалась комбинация из столярных тисков, которые фиксируют ось колеса и фрезерных тисков, в которые крепится медная трубка диаметром 8 мм, выполняющая функции индикатора биения. Эта трубка – вещь, удобная во всех отношениях: она универсальна – легко подгибается под любое колесо и под любое измерение (радиальное и торцевое биение); она функциональна – обладает двумя режимами индикации биений (звуковым и визуальным); и наконец, ее ресурс и ремонтопригодность практически бесконечны, что немаловажно.

Анальгин® — эффективное и безопасное лекарство от любых головняков.

#2 паяльник

Отправлено 25 августа 2014 — 12:40

отличная статья. а огласите пожалуйста сколько такая учлуга стоит если делать не самому а у вас. товарищу вот надо. посоветую ему если сам не захочет заморачиваться .

  • Количество пользователей, читающих эту тему: 0

    0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных

    Ответить цитируемым сообщениям Очистить

    • Нравится
    • Не нравится

    егерь 20 февр. 2013

    Многие неофиты жалуются на то, что у их мотоциклов вылетают спицы.

    Спицованное колесо имеет не только преимущества перед литым диском, но и один существенный недостаток — оно требует постоянного внимания и регулярного обслуживания, например в инструкции по пользованию БМ200эндуро приведён такой график — проверка натяжки спиц через: 500; 1500; 3000; 5000; 8000 и далее через каждые 3000 километров. Я вот сильно омневаюсь, что жалобщики на спицы сделали хотябы одно обслуживание, а тех кто полностью выполняет рекомендации — ноль целых — ноль десятых, даже я, после обкатки, провожу контроль не через определённый километраж, а только в межсезонное обслуживание.

    Но, — тем не менее, в период обкатки я не пропускаю регламентные работы со спицами, потому-что именно в этот период формируется «характер колеса»

    Предлагаю к просмотру «обучающие видео» —

    • Нравится
    • Не нравится

    егерь 20 февр. 2013

    • Нравится
    • Не нравится

    егерь 24 февр. 2013

    Частенько задают вопрос: — С какой силой тянуть спицу? Сам досих пор не знал, — всё на глаз, интуитивно. а тут стал внимательно изучать аглицкий мануал и НАШЁЛ! — 4,5Н/m или 0,45kg/m, надо полагать, это на совершенно новом моте — новые спицы так тянуть, потом-то — хрен угадаешь: нипеля загрязнятся, окислятся.
    Ну, хот-бы такая инфа, знать, так сказать, — с чего начать.

    • Нравится
    • Не нравится

    Дырчик 06 авг. 2013

    Частенько задают вопрос: — С какой силой тянуть спицу? Сам досих пор не знал, — всё на глаз, интуитивно. а тут стал внимательно изучать аглицкий мануал и НАШЁЛ! — 4,5Н/m или 0,45kg/m, надо полагать, это на совершенно новом моте — новые спицы так тянуть, потом-то — хрен угадаешь: нипеля загрязнятся, окислятся.
    Ну, хот-бы такая инфа, знать, так сказать, — с чего начать.

    А чтобы нипеля не загрязнялись, их нужно промовилить, об этом я писал на другом сайте. А так все умно Вы делаете.

    • Нравится
    • Не нравится

    ariva555 28 февр. 2014

    Интересное, позновательное видео, прямо душевная гаражная Атмосфера. Пойти в гараж и спицы регулировать в тишине. Релакс.
    Люди птичек слушают, прибой морской, а я буду это видео смотреть.Спасибо.

    • Нравится
    • Не нравится

    K-D-G 09 мая 2014

    я пробовал притягивал струбциной через тряпку железячки, но это очень неудобно и не практично. моё устройство я сделал за 1 час, а польза и точность от него великая..

    Доработал свою конструкцию для выравнивания переднего колеса..
    Когда колесо почти выравнено и нужно ловить 0.5-1мм, нужен хороший глазомер, и алюминевые направляющие бликуют что не есть удобно..
    Покрасил из балончика кончики направляющих, сзади колеса сделал белый фон, поставил фанеру с белой тряпкой, чёрное колесо и чёрная направляющая хорошо видны на белом фоне..
    Для отмечания места требующего смещения, я использовал кусочки малярного скоча, очень удобно что бы не запутаться..

    Сделал ключь для подтяжки спиц, пришлось пожертвовать старым гаечным ключём на22, болгаркой сделал надпил в торце, далее раз 10 снимал и опять мальца подпиливал, что бы всё было в притирочку, ключь получился отменным, свернуть его невозможно, инструментальная сталь одна из самых крепких..

    Очень кстати что я сделал выравнивание по 4м точкам, у китайских колёс не очень ровное место сварного шва на алюминиевом ободе, эту ложную кривизну и помогает выявить 4хточечное выравнивание..

    Передний диск готов, далее дело за задним..

    • Нравится
    • Не нравится

    K-D-G 10 мая 2014

    Выравнивание заднего колеса..

    Для выравнивания заднего колеса использовал тот же выравниватель сделанный для переднего, но для фиксации сверху, изготовил держалки по бокам, которые крепятся сквозь ось заднего колеса..

    очень доволен этим выравнивателем, получился универсальным, и для переднего и для заднего колеса, ничего не покупал, всё сделал из хлама найденного в гараже. никакие струбцины и линейки не сравнятся с выравнивателем, мнгновенные регулировки и фиксация указателей, показания отклонений по 4м точкам, сразу становится ясно где яйцо, а где восьмёрка, а где заводская неровность в месте сварки обода, это очень помогает если регулирует новичёк а не проффи..

    единственное что нужно ещё сделать, это вместо чёрной краски на концах указателей, сделать указатели из чёрной и жёсткой резины, или пластика, т.к. когда ловиш микроны, то иногда указатель чиркает по диску, лучше бы что бы касался мягкий материал, так безопаснее для ЛКП обода..

    ещё плохо вкурил до какой степени тянуть спицы, на гитаре я не играл, слуха нет, полагался на чувствительность руки..

    • Нравится
    • Не нравится

    До этого пробовал всякие лазерные указки и прочую ерунду. шляпа, не даёт такой точности.

    Когда колесо почти выравнено и нужно ловить 0.5-1мм, нужен хороший глазомер, и алюминевые направляющие бликуют что не есть удобно..

    А зачем ловить 0.5-1 мм? Я у себя остановился на 0.5-0.7 мм, больше выровнять уже тяжело, начинает играть роль межспицевое расстояние. Практика показала, что никаких вибраций такое биение не даёт вплоть до 100 км/ч (быстрее не ездил) даже на небалансированных колёсах. У резины гораздо большее биение.

    Сделал ключь для подтяжки спиц, пришлось пожертвовать старым гаечным ключём на22, болгаркой сделал надпил в торце, далее раз 10 снимал и опять мальца подпиливал, что бы всё было в притирочку, ключь получился отменным, свернуть его невозможно, инструментальная сталь одна из самых крепких..

    У вас какой-то хитрый размер ниппеля чтоль? На ирбисе 5,5 мм, купил такой ключ в магазине.

    Очень кстати что я сделал выравнивание по 4м точкам, у китайских колёс не очень ровное место сварного шва на алюминиевом ободе, эту ложную кривизну и помогает выявить 4хточечное выравнивание..

    Да, вот это важно, у меня тоже кривой сварной шов был. На самом деле у китайцев даже борт обода неровный, я в конечном итоге ловил радиальные биения по посадочному поясу для резины, а не по борту.

    • Нравится
    • Не нравится

    K-D-G 13 мая 2014

    А зачем ловить 0.5-1 мм? Я у себя остановился на 0.5-0.7 мм

    что бы остановиться на 0.5-0.7 их сначала нужно поймать..

    У вас какой-то хитрый размер ниппеля чтоль? На ирбисе 5,5 мм, купил такой ключ в магазине.

    все покупные ключи что я пробовал не обеспечивают надёжный обхват нипеля, так и наровят провернуться..
    рисковать не стал, смодельный ключь хер провернёш, он немного на конус, и если нипель подзакатан, то для надёжого обхвата достаточно сильно надавать на ключь.

    • Нравится
    • Не нравится

    Что же делать? Предлагаем вам краткую, но полную информацию о том, как можно самостоятельно проделать эту, довольно сложную на первый взгляд, операцию, быстро и качественно. Оговорюсь сразу: мы говорим о процессе спицовки стандартных колес. Создание же индивидуальных вариантов требует значительных усилий и соответствующего описания в отдельной статье, что появится позже.

    Для этого нужно будет приложить посильные физические и финансовые усилия при изготовлении оснастки. Весь процесс разбит на две части: спицовку и регулировку.

    Спицовка
    Перед тем, как приступить, обзаведитесь фотографией колеса с тем рисунком спиц, который вы хотели бы повторить на своем мотоцикле. Или, как вариант, нарисуйте свой, максимально четкий эскиз. Это «художество» поможет вам не только не совершить досадных ошибок, которых будет не просто избежать, если вы это делаете впервые, но и сэкономить время.
    Саму операцию можно выполнить и на «коленке», но для этого потребуется помощник. И еще: в таком случае вам не избежать царапин на краске или хроме обода. Чтобы уменьшить риск повреждений, заклейте его малярной лентой. Для тех, кто эту операцию собирается проделывать многократно (например, помогая друзьям), предлагается надежное приспособление из старого патрона от токарного станка (фото 1).

    Его конструкция хорошо видна на фото: оно универсально для широкого спектра диаметров колесных ободьев и весьма функционально. Для лучшей центровки обода изготовьте V-образные упоры, а что бы не оставить следов на покрытии обода, наденьте на них обрезки шланга (фото 2).
    Главной проблемой при сборке колеса является его правильная центровка. Описанное выше устройство позволяет гарантировать 100%-ное попадание ВСЕХ спиц в отверстия обода. Вам не придется, заспицевав половину колеса, разбирать его, потому что вы «вдруг» обнаружили, что спицы не достают до отверстий (фото 3) или не вставляются.
    Центральная ось задумана сменной для того, чтобы можно было подобрать диаметр оси под имеющиеся колесные подшипники. Также необходимо обзавестись дополнительной втулкой на ось для осуществления процедуры спицовки колеса вовсе без подшипников. Если оспицовывать колесо «совкоцикла» без подшипников, то возможна небольшая погрешность осевого хода ввиду несоосности внутренней поверхности обоймы подшипников. Но эта проблема легко устранима на следующем этапе.

    Регулировка
    Для радикального облегчения процесса и уменьшения «головной боли» необходимо собрать небольшое устройство. Купите две лазерные указки, а еще лучше — 4 (эти китайские «штучки» в первые часы своей жизни дохнут, как мухи, но, если проработали час-другой, то потом «живут» долго). Разберите указки и вместо батареек выведите проводки, чтобы их можно было подключить к любому блоку питания напряжением 3V. Это избавит вас от необходимости менять батарейки каждые 10 минут. По размерам корпуса указок следует выточить стальные втулки и посадить их на клей, если они выточены не на тугую посадку. Эти втулки помогут вам прикрепить «лазеры» на любую стальную поверхность посредством магнитов (фото 4). Возможно, понадобится подстроить фокусировку для минимизации размеров светового пятна. Для этого на объективе излучателя имеется паз под плоскую отвертку (фото 5). Но проделывать такую юстировку следует весьма осторожно, так как объектив чрезвычайно хрупкий.
    Итак, вы готовы отрегулировать колесо. Соберите конструкцию, показанную на фото 6 — это не составит труда в любом гараже. На фото хорошо видно расположение наших «лазеров». В процессе настройки, после каждого оборота колеса, лазеры придется немного подстраивать (поворачивать) для того чтобы луч попадал точно на край обода и здесь магниты — незаменимы.

    Этап 1-й: убираем «восьмерки».
    Выставляя луч параллельно плоскости обода так, чтобы он попадал на его край (см. фото 7), и спица за спицей поворачиваем специальным ключом головку на 90 градусов в одну или другую сторону (фото в зависимости от того, куда попадает лазерный луч. Если луч проходит мимо обода или только касается его — поворачиваем головки спиц согласно левой фотографии. Если луч попадает на обод ближе к центру, действуем согласно правой фотографии.

    Если луч находится на линии края обода — пропускаем эти спицы. Обратите внимание, что спицы, идущие к разным сторонам ступицы, крутятся в разные стороны.
    Не пытайтесь исправить неровности обода за один оборот, вот выдержка из практики: необходимо пройти 2-3 оборота колеса, на финальном обороте поворачивайте головку не более чем на 45 (или меньше) градусов.

    Этап 2-й: исправляем «яйцо».
    Выставляем лазерный луч перпендикулярно плоскости обода (см. фото 9). Дальше действуем так же, как и на первом этапе, только теперь спицы, находящиеся рядом, необходимо крутить в одну сторону (фото 10). Если луч проходит мимо обода или только касается его — поворачиваем головки спиц согласно левой. Если луч попадает на обод ближе к центру, действуем согласно правой. Если луч полностью помещается на крае обода и не выходит за его пределы — пропускаем эти спицы.
    После устранения «яйца» необходимо пройти первый, а затем и второй этап 1-2 раза. Эти этапы больше проверочные, поэтому и поворачивать головку некоторых спиц необходимо будет всего на 10-15 градусов. На первую настройку колеса у Вас уйдет не более 30 минут.
    Необходимо также обратить внимание на то, что настройку необходимо выполнять специальным ключом. Ни в коем случае не пользуйтесь рожковым ключом — он легко испортит головку. А уж тем более, не лелейте себя мыслью, что Вы справитесь плоскогубцами. Если у Вас нет специального ключа, его можно изготовить самостоятельно из головки торцевого ключа с квадратом 6х6 (фото 11). Такой ключ предоставлен на фото. Правда, придется попотеть с надфилем минут 20, распиливая квадрат до размера головки спицы 6,4х6,4 (всего на 0,2 мм на каждую сторону). Такой ключ будет намного лучше тех, которые когда-то были в продаже. Также перед спицовкой колеса не поленитесь обзавестись метчиком и плашкой с нестандартной резьбой спиц 5х0,8 и пройдите ими (с аэрозолем WD-40) все спицы и головки — затраченные усилия с лихвой окупятся при настройке.

    Самая долгая операция — подготовка патрона (1 день), на подготовку лазеров ушло часа 3. Но теперь на спицовку и настройку колеса уходит около часа времени.

    Оказываем услуги по ремонт мото дисков.

    Восстанавливаем вмятины, восьмерки, трещины.

    Мотошиномонтаж и балансировка.

    Гарантия на все виды работы.

      Наши услуги по ремонту дисков.
    • Ремонт дисков мотоциклов.
    • Правка дисков мото.
    • Прокатка дисков мото
    • Правка кованных мотодисков
    • Сварка трещин литого диска мотоцикла
    • Восстановление геометрии мото дисков
    • Ремонт восьмерки на мото диске
    • Все виды работ по восстановлению геометрии дисков на мотоцикле

    Цены на правку мото дисков.

    Правка мото дисков — от 1500руб.

    Правка дисков квадроциклов — от 1000руб.

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

    Все для мото и авто © 2016 Frontier Theme