Ремонт тормозных дисков мотоцикла

Это интересно

Ремонт тормозных дисков мотоцикла — этому посвящена страница этого сайта. Читайте также статьи по теме:

Содержание


Правка тормозных дисков

Тормозные диски – важный элемент тормозной системы, а значит и всего мотоцикла в целом. Эффективные тормоза – это залог вашей безопасности на дороге и бездорожье.

Однако тормозные диски, при всей своей внешней надежности, являются довольно хрупким элементом. Даже небольшого удара достаточно для того, чтобы тормозной диск деформировался, и тормозная система мотоцикла пришла в негодность. Также тормозные диски чувствительны к перегревам и так называемым гидроударам. Вам может показаться, что хоть диск и искривился, тормоза продолжают работать адекватно. Однако продолжать эксплуатацию такого мотоцикла – небезопасно, так как тормоза могут отказать в любой момент и их эффективности может быть недостаточной при избыточном торможении в экстренной ситуации, что вы вряд ли сможете проверить при обычной езде.

Кривые диски многие выбрасывают и покупают новые, однако есть альтернативное решение, позволяющее сэкономить. На современном оборудовании успешно осуществляется правка тормозных дисков. Разумеется, правятся не все кривые диски. а только те, которые имеют незначительные или средние повреждения. Поэтому, если вы заметили искривление тормозного диска, сразу езжайте в сервис, не усугубляя повреждения продолжением эксплуатации мотоцикла.

Правка тормозных дисков осуществляется быстро и не сказывается негативно на его тормозных качествах. Стоимость правки тормозных дисков в нашем мотосервисе варьируется от 1000 до 3000 рублей, в зависимости от степени повреждений. Стоимость нового диска превышает эту сумму в несколько раз, а также не всегда удается найти нужный диск в наличии.

Внимание! Тормозные диски правятся на колесном диске, поэтому привозите их в сборе, либо позвоните нашему менеджеру и убедитесь что у нас есть колесо под ваш тип тормозного диска.

  • РЕМОНТ BMW
  • ЗАЯВКА НА РЕМОНТ
  • ЗИМНЕЕ ХРАНЕНИЕ
  • КАРТА СКИДОК
  • ВЫКУП МОТОЦИКЛА
  • ЗАПЧАСТИ

Обслуживание и ремонт дисковых тормозов мотоцикла

Автор Николай Дусенко

Специально для 50cc.com.ua

Принцип действия дисковых тормозов

Принцип действия гидравлического привода дисковых тормозов мотоцикла достаточно прост, опишу его коротко. Нажатие на ручку тормоза передается поршню под расширительным бачком, который толкает тормозную жидкость к колесу в главный тормозной цилиндр через шланг. А поршень главного тормозного цилиндра, в свою очередь, прижимает колодку к тормозному диску мотоцикла. Главные преимущества дискового тормоза на мотоцикле — это эффективность и предсказуемость.

Необходимость проверки тормозной системы

Думаю, что не стоит особо рассказывать, к чему может привести отказ тормозов на мотоцикле. Остается вопрос, как часто необходимо проверять тормоза и какие проблемы с ними бывают.

1) Проверять тормоза необходимо сразу после покупки, особенно если Вы приобрели подержанный мотоцикл. Хотя и на новом аппарате такая процедура не будет лишней, ведь никто не застрахован от производственного брака.

2) Очень удобно проверять тормозную систему мотоцикла весной в качестве профилактики, во время общей подготовки к сезону.

3) Если вы заметили, что эффективность тормозов снизилась, тогда не стоит затягивать с осмотром. А если торможения совсем нет, то тут и говорить не стоит.

4) Заедание или скрежет подскажет Вам, что пришло время взять в руки ключи и глянуть состояние тормозов.

Обслуживание и ремонт дисковых тормозов мотоцикла

Главный элемент тормозной системы мотоцикла. Какие проблемы могут с ним возникнуть? Самое распространенное — это износ. Замер производится обычным штангенциркулем в центре диска. Для замера снимите защитный кожух, если он есть. У большинства малокубатурных мотоциклов и скутеров предельный износ 3 мм. Не рекомендуется использовать его при меньших значениях, не дай бог, лопнет от перегрузок. Данное значение лучше уточнить в документации к Вашему мотоциклу.

Неглубокие продольные волны по всей поверхности — это естественный износ тормозного диска мотоцикла. Они образуются при попадании песка и камней между колодками и диском. Но это не относится к поперечным насечкам, зазубринам и ржавчине. Их быть не должно, иначе Ваши колодки будут интенсивно превращаться в порошок. Диск должен быть гладким и блестящим.

Если тормозной диск Вашего мотоцикла или скутера имеет синеватый оттенок — это верный признак перегрева, от чего может повести весь диск. В этом случае лучше обратиться в мастерскую, где Вам смогут проверить ровность тормозного диска. Биение не должно превышать 0,3 мм. В случае перегрева стоит уделить внимание главному тормозному цилиндру. возможно он сильно изношен и подклинивает, что приводит к постоянному торможению во время езды.


Тормозные колодки мотоцикла

У мотоцикла тормозные колодки — это расходный материал, как масло и фильтры. Проверить их состояние можно через окно, ничего не снимая и не откручивая. Это окно находится в противоположной от центра диска части суппорта и закрыто резиновой заглушкой.

Толщина фрикционного слоя не должна быть тоньше 0,8 мм, иначе вместо торможения Вы будете стирать диск металлической основой колодки. Это выражается в сильном металлическом скрежете во время торможения. Так же скрип может быть из-за камня или проволоки, которые вбились в фрикционный слой. Их необходимо удалить.

Чтоб заменить тормозные колодки мотоцикла или скутера не нужно снимать весь суппорт. Необходимо выкрутить один болт, который находится сбоку, и откинуть суппорт вверх. Если вы сняли колодки и ставите их же обратно, не перепутайте местами левую и правую. Они уже притерлись к неровностям диска и их не нужно притирать, как новые.

Выбор новых колодок сейчас велик: от дешевых китайских до дорогих брендовых. Как показала практика, хорошие колодки не обязательно самые дорогие, а от дешевых вариантов с подозрительным китайским названием, я бы посоветовал отказаться. Даже если у Вас китайский мотоцикл. Есть еще один вариант, который не стоит использовать — это, так называемое «наваривание» колодок. Точнее это приклеивание фрикционного материала к старым основаниям колодок. Согласитесь, что Семен, который это сделал для Вас, не несет никакой гарантии за такое изделие. Из печального личного опыта, хочу заметить, что не стоит ставить сильно жесткие колодки, если вы не спортсмен. Эффективное торможение такими колодками сопровождается стружкой от вашего тормозного диска, а его замена — это уже другие деньги.

Тормозной шланг — это артерия тормозной системы мотоцикла. Он не должен быть старым или поврежденным.

Появление на шланге тормозной жидкости в скором времени приводит к проваливанию ручки тормоза, т. е. отсутствию торможения из-за недостаточного уровня тормозной жидкости. Конечно механические повреждения не так часты, но все же встречаются. Например, перетирание колесом из-за неправильного расположения.

Более распространенная проблема — старение и растягивание тормозного шланга. Это очень легко проверить. Нажмите на ручку тормоза до упора. Сначала должен быть свободный ход от 2 до 5 мм (настраивается болтом под ручкой, на фото он закрыт резинкой), потом короткий ход блокировки тормозов. Если после блокировки вы можете вжимать ручку тормоза значительно дальше, значит тормозные шланги Вашего мотоцикла растянуты и их нужно менять. На фото показан недопустимый ход тормозной ручки, когда она прижимает пальцы к грипсе руля.

При выборе нового шланга лучше отдать предпочтение армированному. Металлическая сетка вокруг армированного тормозного шланга удерживает его от растягивания.

Тормозная жидкость передает давление поршня от тормозной ручки в главный тормозной цилиндр. Чаще всего в мотоциклах используется тормозная жидкость DOT 4. Замена ее производится раз в сезон, а после, периодический контроль за уровнем.

Уровень указан в окне расширительного бачка на тормозной ручке. На заднем тормозе бачек расположен выше над педалью. Замер нужно проводить на ровно поставленном мотоцикле. Если уровень тормозной жидкости ниже, то просто долейте необходимое количество. Будьте осторожны и избегайте попадания на себя и мотоцикл! Жидкость легко разъедает краску.

Если Вы приобрели подержанный мотоцикл, то сразу замените тормозную жидкость. Она имеет свой срок годности, а если мотоцикл из Японии. то в ней, от старости, может плавать непонятная субстанция.

Промывка тормозной системы и замена жидкости производится без слива старой следующим образом:

1) Откройте крышку расширительного бачка.

2) Найдите на суппорте сливной сосок и наденьте на него трубку, которая отведет тормозную жидкость от мотоцикла.

3) Добавьте немного тормозной жидкости в бачек и нажимайте ручку тормоза пока не выйдут пузыри воздуха.

4) Зажмите и держите ручку тормоза, кратковременно открутите сосок и сразу закройте гаечным ключом (обычно №8). Следите, чтоб вся жидкость не ушла из бачка.

Повторяйте пункты 3 и 4 пока из шланга не пойдет свежая тормозная жидкость. Для экономии сил можете подъехать на любой автосервис, где вам протянут жидкость специальным компрессором.

В данной статье были рассмотрены основные способы ухода за тормозной системой мотоцикла. Более сложные поломки (проблемы с супортом или тормозной ручкой) лучше доверять профессионалам.

Удачи на дорогах. Не ломайтесь!

Автор Николай Дусенко

Специально для 50cc.com.ua

На мотоцикле «ИЖ-7.107» комплектации 015 применен — впервые отечественной практике — дисковый тормоз переднего колеса с гидравлическим приводом.

Это решение принято вовсе не под давлением мировой моды, как полагают некоторые мотоциклисты. Сама жизнь с ее непрерывно ужесточающимися требованиями к активной безопасности мотоциклов заставила пойти на этот шаг, поскольку возможности дальнейшего улучшения работы переднего барабанного тормоза к настоящему времени практически исчерпаны.


В чем же преимущества дискового тормоза?

Их достаточно много, Но на первом месте стоит, конечно же, хорошее охлаждение и связанная с этим высокая стабильность характеристик. Кроме того, поскольку зазоры между диском и колодками очень малы, дисковый тормоз обладает малой инерционностью, привод срабатывает быстрее в обе стороны. В следствии применения гидравлики усилив не рычаге снижено многократно, и теперь водитель не тормозит усилием кисти, а лишь управляет торможением, отчего повышается устойчивость мотоцикла, он становится более безопасным. В эксплуатации такой тормоз удобен еще и тем, что колодки находятся всегда под контролем и их легко заменить.

Наконец, дисковый тормоз удобен и с точки зрения технологии; конструкция выполнена таким образом, что позволяет применить агрегатный метод, т. е. отдельно собирать и регулировать тормоз с приводом на стенде, а затем, уже в готовом виде, устанавливать его на мотоцикл.

Рассмотрим конструкцию дискового тормоза.

Он состоит из главного цилиндра 6 (рис. 1), расположенного на правой стороне руля, тормозной скобы 1, закрепленной на левой подвижной трубе передней вилки, шланга 2, соединяющего цилиндр со скобой, и тормозного диска, закрепленного на ступице переднего колеса шестью болтами.

В верхней части корпуса главного цилиндра (рис. 2) имеется резервуар для тормозной жидкости. Он закрыт крышкой 12. Между крышкой и корпусом установлена уплотняющая диафрагма 11, выполняющая одновременно роль буфера и выравнивающая давление, изменяющееся в резервуаре при перемещении поршня с манжетами. Для контроля за уровнем жидкости служит окошко 20 на корпусе; оно герметизировано резиновым колпачком 21.

Поршневой узел, состоящий из поршня 16 с манжетами 8 и 22, клапана 5, возвратной пружины 6 и упорной шайбы 7. расположен в нижней части цилиндра и соединен с резервуаром отверстиями Б и В. В собранном виде узел фиксируется от выпадения стопорным кольцом 14 и предохраняется от попадания пыли чехлом 15.

Рычаг 19 тормоза закреплен шарнирно на корпусе главного цилиндра и пятой 23 упирается в поршень 16.

Когда водитель нажимает на рычаг, поршень смещается влево, При этом срабатывает включатель 4 сигнала торможения; манжета 8 перекрывает отверстие Б; жидкость под давлением поршня через отверстие Г перетекает в тормозной шланг и дальше — в скобу тормоза. Давление в системе пропорционально усилию на рычаге; от него зависит интенсивность торможения, Когда рычаг отпущен, поршень возвращается в исходное положение под действием пружины 6, жидкость из шланга перетекает в резервуар через клапан 5.

Следующий элемент, о котором нужно сказать хотя бы несколько слов, — тормозной шланг. Поскольку давление жидкости в нем может достигать значительной величины, можно использовать только фирменный шланг, изготовленный в соответствии с ГОСТом 38105-261-82 и заделанный в специальные наконечники, которые болтами 4 (рис. 1) через уплотнительные шайбы присоединяются к главному цилиндру и скобе.

Скоба переднего тормоза (рис. 4) состоит из корпуса 12, направляющей колодок 1 и пальца 2, тормозных колодок 13 и 15, поршня 18 с уплотнительным кольцом 17 и пыльником 16. Пыльник закреплен стопорным кольцом. Для прокачки тормозной системы служит клапан выпуска воздуха 19 с защитным колпачком 20.

Конструкция скобы такого типа называется «плавающей», так как направляющая колодок 1 болтами 2 жестко закреплена на трубе вилки;

сама же скоба 12 вместе с колодками может перемещаться по направляющему пальцу 2 в ту или иную сторону («плавает»), выбирая таков положение, при котором зазор между диском и колодками справа и слева одинаков.

Когда под поршень 18 начинает поступать жидкость и давление ее растет (водитель нажимает на рычаг), поршень перемещается и давит на тормозную колодку 15, которая упирается в диск. Однако «плавающая» скоба тут же начинает отходить вправо и тянет за собой жестко закрепленную в ней колодку 13, которая тоже, выбрав зазор, упирается в диск — начинается торможение.

Перемещение поршня 18 ограничивается величиной упругой деформации уплотнительного кольца 17; оно же заставляет поршень возвращаться в исходное положение при растормаживании.

Накладки тормозных колодок в эксплуатации, естественно, постепенно изнашиваются и поршень вынужден все больше деформировать кольцо 17, чтобы выбрать зазоры. Когда эта деформация достигает некоторой предельной величины, поршень проскальзывает относительно кольца, происходит «выбирание» лишнего зазора. Таким образом автоматически расстояние между колодками и диском выдерживается почти одинаковым независимо от износа трущейся пары.

Гидравлический привод тормозов — явление новое в нашей мотоциклетной практике. Поэтому считаю нужным на вопросах эксплуатации остановиться чуть подробнее.

Тормозная система заполняется жидкостью «Томы» — на это требуется 200 мл последней. (Можно использовать качестве заменителей очень близкие по характеристикам «Неву» и «Росу».) Проверять наличие жидкости и ее уровень в бачке главного цилиндра надо перед выездом. Когда мотоцикл установлен на ровной горизонтальной площадке (на центральной подставке) и руль находится в положении «прямо», уровень жидкости в главном цилиндре должен быть немного выше середины смотрового окошка. Если жидкости мало, ее надо долить: отвернуть винты 13 (рис. 2), снять крышку 12 и диафрагму 11, а затем все собрать в обратной последовательности. При этом, если обнаружится течь а каком-то из соединений, ее следует немедленно устранить: надеяться на то, что «все обойдется», чрезвычайно опасно. Тем более если потекло не по резьбе, а вследствие износа манжет в ГЛАВНОМ цилиндре либо уплотнителей в скобе тормоза. Болты можно подтянуть; можно заменить прокладку — это несложно.

Манжету заменить труднее. Нужно снять рычаг тормоза, вынуть защитный чехол 15 рис. 2), пинцетом удалить стопорное кольцо 14 и после этого, придерживая, вынуть поршень с манжетами. При установке новой манжеты ее нужно смазать тормозной жидкостью. Внутреннюю поверхность цилиндра ни в коем случае нельзя протирать ветошью, оставляющей волокна:

тут же потечет снова!

Если потек уплотнитель скобы (это бывает крайне редко), следует скобу снять, вынуть из нее тормозные колодки 13 и 15 (рис. 4), удалить защитный чехол 16 и поршень 18 с уплотнителем 17.

После всех замен, естественно, систему надо снова заполнить тормозной жидкостью и удалить из нее воздух. На языке автомобилистов это называется «прокачать тормоза» — к этому термину теперь надо привыкать и мотоциклистам.

Необходимость этой операции вызвана вот чем. Жидкость, как известно, несжимаема. Поэтому создаваемое в главном цилиндре давление передается ло шлангу к скобе и тут же вызывает перемещение поршня (и колодок);

пропорционально усилию на рычаге меняется и сила, прижимающая колодки к диску.

Воздух, в отличие от жидкости, сжимаем. Даже небольшое его количество, попавшее в систему, делает рычаг «мягким»; в системе не создается давления, тормоза не работают.

Удаляют воздух следующим образом.

Заполняют систему тормозной жидкостью до рекомендованного уровня. Очищают от грязи клапан 19 выпуска воздуха (рис. 4) и снимают с него защитный колпачок. Надевают на головку клапана резиновый шланг такого диаметра, чтобы он плотно обжимал головку. Свободный конец шланга опускают в тормозную жидкость, налитую в чистую стеклянную емкость. Практически достаточно взять обычную пол-литровую бутылку и налить в нее столько жидкости, чтобы конец шланга был гарантированно ею скрыт — «не захватывал» воздух.

Теперь нужно 3 — 4 раза резко, с интервалом в 1 — 2 с, нажать на рычаг ручного тормоза и, оставив рычаг нажатым, отвернуть на ?-? оборота клапан 19: в вытекающей из шланга жидкости хорошо видны пузырьки воздуха. Как только жидкость перестанет вытекать — кланам нужно тут же плотно завернуть. А затем повторить все сначала в той же последовательности (иногда для полного удаления пузырьков воздуха приходится делать 70 — 80 нажимов на рычаг).

При прокачке следите за уровнем жидкости в бачке и постоянно его пополняйте. После окончания работы плотно заверните клапан и лишь после этого снимите с него шланг и наденьте защитный колпачок.

Важное предупреждене никогда не нажимайте на рычаг тормоза при снятом переднем колесе!

Скопившуюся в бутылке тормозную жидкость выливать и следует: ее можно использовать повторно, но не раньше чем через сутки (этого времени достаточно, чтобы из жидкости ушли пузырьки воздуха) и после фильтрования.

И, наконец, последняя рекомендация, касающаяся замены тормозных колодок.


Нормальная толщина новь накладок — около 7 мм. Колодки нуждаются в замен когда толщина накладок уменьшится до 1,5-1мм. Чтобы колодки заменить, надо отвернуть болт 10 (рис.4) крепления скобы к направляющей 1 и, повернув скобу вывести ее из тормозного диска. После этого изношенные колодки нужно просто вынуть, поставить на их место новые, монтажными лопатками осторожно утопить поршень внутрь скобы и закрепить скобу на направляющей.

Рис. 1. Привод переднего тормоза:

1 — скоба тормоза; 2 — шланг; 3 — чехол; 4 — болт; 5 — шайба уплотнительная; 6 — главный цилиндр; 7 — руль.

Чтобы найти замену тормозным дискам, нужно знать их параметры. Как правило, наиболее часто указывают только внешний диаметр тормозного диска и на этом успокаиваются. Но для подбора замены (к примеру для увеличения размера внешнего диаметра тормозных дисков) требуется знать несколько больше. А именно:

A — диаметр тормозного диска
B — диаметр центрального отверстия
C — диаметр окружности крепления (и количество отвестий под болты крепления)
D — размер отверстий крепления
E — высота рабочей поверхности
F — смещение

Фото сайта http://www.isr-brakes.se

P.S. Продукция этой фирмы, в частности тормозные мастер цилиндры меня очень заинтересовала.

Это сообщение было написано Пятница 14 Август 2009 в 23:58 Вы можете следить за последующими комментариями посредством RSS 2.0. Вы можете перейти вниз страницы и оставить отзыв. Функция pinging на данный момент отключена.

Смотри также

3 ответов в “Основные параметры тормозных дисков мотоциклов”

Мастер цилиндр ISR стоит у Виктора на CBR600, нареканий нет…

sezer, я его в руках держал. Качество изготовления тоже понравилось. Вот сейчас потихоньку думаю апгрейд тормозной системы сделать, сменить суппорты, ГТЦ и поставить другие диски, на 20 мм больше. Пока не определился с суппортами, но если они будут под 14-16 ГТЦ, то буду брать ISR. Если ближе к 19, то будет мучительная проблема выбора. ��

Единственное изучив сайт данного производителя (рание обратил на ISR внимание из-за отличного сочетания цена\качество) поражен, что продукты предложены на устаревшие модели мотоциклов, я о тех что не унифицированы на разные модели. Например меня интересуют тормозные диски для замены на моей Яме Р6 06. по более привлекательной цене чем Галфер или Бракинг— не нашел. Или это сайт так обновляют…

Оставить комментарий

Вам нужно войти. чтобы оставить комментарий.

Регистрация на мотофоруме обеспечит возможность оставлять сообщения на форуме и комментарии в блогах.

Поиск

Последние комментарии

  • 476411. Упсс, с первым вопросом разобрался, скажите, пластина, что в клапане на последнем фото-подлежит распиливанию или остается такой же и устанавливается без изменения?
  • 476411. Добрый день! тоже хочу отключить данную систему, подскажите по цитате: Блокировочные пластины нужно разрезать пополам и заблокировать каждый клапан отдельно. Сколько клапанов.
  • spad. а сразу в колу, недолго думая?
  • Bandit. http://www.daishinsangyo.co.jp/english/products/mc -mastercylinder.php интересная таблица соотнешений усилия для разных типов главных цилиндров и разных суппортов от Nissin
  • GSC. В Альмерии во втором слепом правом повороте ушёл перед. При этом поворот имеет переход в отрицательный слегка профиль и чувство лёгкого руля это нормальное явление при езде в.
  • sedoy. Товарищи требуется информационная помощь. Завис пк3 при загрузке прошивки. есть контакты кто может его реанимировать и чем это можно сделать. Из содержания топика понял что такие проблемы.
  • AE. Отгонял два сезона по трэку, наткнулся на статью. оказались подделкой)) Чуть неприятно, но кроме отваливающихся липучек жаловаться не на что. перчатки выдержали 3-4 скользячки, и надеюсь.
  • Dominic. Доброе время Алексей у меня к вам такой вопрос что лутше PC3 или PC5 или какой повер падайдет на мот фаер литровый 2007 год мотор был перебран установлена кованая поршнивая je piston с.
  • Алексей. Приветствую! >А скажите пожалуйста, в зонах платной парковки тариф такой же, как для коробочек или другой? В основном парковка для мотоциклов бесплатна, даже в специально отведенных.
  • Tigerherz. А скажите пожалуйста, в зонах платной парковки тариф такой же, как для коробочек или другой? И везде ли есть спец-места для мото? И еще вопрос, если мот на российских номерах, могут ли.

Предыдущие сообщения

Swissblog.ru на фэйсбуке

Категории

Дисковые тормоза на скутере

Изначально на скутерах устанавливались исключительно барабанные тормоза. Не прошло несколько лет, и инженеры в целях конкуренции должны были изобретать что-то новое, взрослое. Отсюда на скутеры перекочевали дисковые тормоза от старших братьев — мотоциклов. Дисковые тормоза на первых экземплярах были очень примитивные, с небольшим диском и однопоршневым суппортом. Устанавливались только на переднее колесо, но даже это считалось шиком, и аппарат с таким нововведением стал очень популярным.

Но ввиду своего малого веса и малой скорости, которую он может развить. польза такого новшества незначительна. Я говорю про 50 кубовые скутеры, на более мощных версиях дисковый тормоз, несомненно, обязателен. Барабанного тормоза на полтиннике хватает с лихвой.

Но дань моде существует, и сейчас почти все полтинники выпускают с передним дисковым тормозом. Как на мотоцикле, так и на скутере, торможение передним колесом значительно эффективнее, чем задним.

Испытав большое количество техники, я пришел к выводу, что дисковые тормоза на скутере лишь более информативней, чем барабанные.

Это связанно с тем, что дисковые тормоза имеют абсолютно другую, нежели барабанные, в которых разжатия колодок для торможения осуществляется тросом. В дисковых тормозах же, эту роль выполняет специальная тормозная жидкость, которая не сжимается при любых погодных условиях.

При нажатии на ручку тормоза, последняя двигает специальный поршенек, который начинает смещать жидкость. На другом конце тормозного шланга, который заполнен жидкостью, находится другой поршень, значительно большего размера. Этот поршень в свою очередь выдвигается под давлением жидкости и давит на колодки, которые охватывают тормозной диск. В этот момент на колодки оказывается очень большое давление, способное остановить скутер при любых условиях.

Однако при таких нагрузках, очень большую роль играют и сами тормозные колодки, а вернее накладки. Без качественных накладок, выполненных с добавлением стружки из мягких металлов, эффективное торможение в принципе невозможно.

Сам же тормозной диск изготавливается из прочной стали. Имеет вентиляционные отверстия, выполняющие также роль очистителя диска. Следует заметить, чем больше тормозной диск, тем эффективней и информативней он будет справляться со своей задачей.

Вы также можете ознакомиться с другими статьями на тему:

У меня на скутере передние дисковые тормоза стали хуже тормозить. Это случилось после того, как я ездил во время дождя. На следующий день я увидел что диск грязный. Могло ли это стать причиной?

У меня на скутере пропали передние тормоза просто жмёшь рычаг а они не тормозят что это может быть взоранее спасибо?

посмотри есть у тебя жидкость в бочке куда золеваеться тормозуха, или колодки посмотри всёли с ними впорядке, и проверь шланг по которому течёт тормозуха так просто для себя

У тебя завоздешеные тормоза. Попробуй открутить шланг от тормозного цилиндра,и нажимать ручку тормоза,когда пойдет жидкость тогда собирай и пробуй)))

да.дисковые тормоза надо поддерживать в чистоте а то быстрый износ и выход из строя гарантированны

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Все для мото и авто © 2016 Frontier Theme